Дачный участок
Общие сведения
Вопрос: В какой части сада следует построить дом?
Ответ: Во-первых, это зависит от рельефа, а во-вторых, от ориентации участка. Солнечную сторону следует отвести под фруктовый сад, огород, основную часть цветника. Кустарники, декоративный (не фруктовый) сад, лужайка, часть цветника, хозяйственные постройки и подсобные помещения, место для барбекю могут находиться в более затененном месте. По русской традиции дом располагается фронтоном к улице (дороге) недалеко от нее. Дом, построенный близко к улице, позволяет создать более интимный двор и сад, защищает их от внешнего мира. В то же время, если рядом проходит дорога, дом в глубине участка оказывается в более тихой зоне, а сад служит ему дополнительной защитой от пыли и шума.
Вопрос: Где устанавливаются беседки?
Ответ: Места для отдыха в саду выбирают так, чтобы их можно было бы использовать в любую погоду. В прохладные дни самое хорошее место для отдыха то, которое расположено на солнечной стороне и защищено от ветра. При этом стремятся еще к тому, чтобы все вокруг места отдыха отвечало требованиям эстетики, чтобы перед глазами всегда был красивый вид. Устанавливают беседки, как правило, в тихой зоне сада или приусадебного парка среди зелени и цветов. Хорошо, когда беседку закрывают от господствующих ветров склон холма или кроны деревьев, а рядом оборудована игровая площадка или небольшой водоем. Окружать беседку может хвойный или каменистый сад, розарий или моносад, дикорастущие и плодовые кустарники.
Важно сделать так, чтобы в зону отдыха не проникал посторонний шум, пыль и выхлопные газы от проезжающих автомобилей. Поэтому от дорог общего пользования беседку отгораживают живой изгородью, дополненной перголой с вьющимися растениями. Хороший результат дает подъем беседки над землей на опорах, как на сваях, что придает постройке эффект легкости.
Вопрос: Как создать на участке благоприятный микроклимат?
Ответ: Микроклимат зависит от рельефа, ориентации склона, наличия крупных деревьев, пруда. Сплошная стена из деревьев или высокий забор ухудшает условия проветривания, но при их отсутствии на участке разгуливает ветер, а вместе с ним – холод и жара. Следует учесть, что в низине температура зимой на 5-6°С ниже, чем на возвышенности, там также скапливается большое количество влаги. Эти факторы отрицательно скажутся на зимостойкости растений.
Вопрос: Из каких растений можно устроить живую изгородь?
Ответ: Сперва надо решить, какую изгородь вы хотите: формованную (стриженую) или неформованную (свободно растущую). Для каждой из них имеется свой набор растений.
Так, формованные изгороди создаются из деревьев и кустарников с густой кроной, хорошо поддающиеся стрижке. Более декоративно смотрятся породы с мелкими листьями, а с крупными кажутся несколько небрежными. Стриженые изгороди относительно компактны (обычно около 0,5-0,7 м шириной). Для высоких формованных изгородей в условиях средней полосы России чаще всего используют липы (мелколистную, крупнолистную, но не их плакучие формы) и боярышники. Липа неприхотлива, ее ветви хорошо гнутся, благодаря чему из этих деревьев можно создавать разные формы или волнистые ряды. Но, как у всякой ограды, у липовой есть свои недостатки. Так, у нее относительно поздно распускаются листья. Из кустарников популярны барбарисы и кизильники (за исключением их стелющихся форм).
Для свободно растущих, неформованных изгородей подходят очень многие декоративно-цветущие и декоративно-лиственные породы: спиреи, чубушники, барбарисы, шиповники. Свободно растущие изгороди могут занимать достаточно много места (в зависимости от пород, от 0,7 до 3 и более метров в ширину). Хорошим будет сочетание растений с разными сроками декоративности. Красива, скажем, двухъярусная изгородь из карликовых яблонь, цветущих по весне, и гортензии, цветущей с середины лета до осени.
Вопрос: Как вырастить шпалерную изгородь?
Ответ: Для ее устройства лучше использовать деревья с пластичными ветвями – например, декоративно-цветущие сорта яблонь и груш.
Создание шпалерной изгороди – дело кропотливое, требующее знания особых технологий. Существует несколько схем выращивания, но классической считается следующая. После посадки растений (расстояние между соседними стволами – 25-30 см) или через год их наземную часть укорачивают до 10 см от уровня земли. Следующей весной из отросших побегов сохраняют лишь два боковых, расположенных в плоскости намеченной изгороди, остальные срезают. Сохраненные побеги связывают крест-накрест с боковыми побегами соседних растений и обрезают чуть выше места связки. Эту операцию проводят в течение нескольких лет, удаляя всю ненужную поросль. В местах переплетения ветвей можно срезать кору, выполняя так называемую прививку сближением. Причем в первые годы растения лучше прикрепить к решетке или шпалере, которую впоследствии убирают. Через несколько лет образуется прочная непроницаемая стена.
Как проложить садовые дорожки
Вопрос: Влияют ли особенности ландшафта (рельеф участка, стиль сада) и архитектурные особенности дома и строений на выбор материала для дорожек?
Ответ: Конечно, влияют! И даже в более значительной степени, чем это представляется на первый взгляд. К примеру, среди сосен (особенно на большом участке) уместна дорожка из природного камня или насыпная (может быть совсем экзотической – из коры деревьев). Облицованный камнем цоколь дома также предполагает применение камня и в покрытии примыкающих к нему дорожек. Переходя от здания в сад, из одной зоны в другую, дорожка может изменяться: брусчатку сменяет плитняк, а его, в свою очередь, насыпная лента и т. д.
Бетонная плитка гармонирует с домом, решенным в современной манере, хорошо смотрится с окатышами (морскими или речными булыжниками).
Вопрос: Какими должны быть садовые дорожки?
Ответ: Ширина главной дорожки обычно составляет 1,2 м, второстепенных – 0,6-0,9 м. Чаще всего их делают из бетонных плиток, брусчатки, декоративного камня и клинкерного кирпича. Это податливые материалы, при их использовании можно менять ширину дорожек, использовать разные цвета, создавать рисунки, оставлять свободные места для растений.
Экономичный способ мощения – заливка бетонных дорожек на месте. Он позволяет сделать кривые линии, плавные переходы, в бетон можно добавить гравий, гальку, красители. Форму-опалубку из деревянных брусков или металлических уголков можно изготовить самому. Монолитное бетонное покрытие дорожки – это, конечно, не обязательно голый серый бетон. Вдавленные в него небольшие плоские камни, крупная галька, плитняк значительно разнообразят поверхность. А при известном старании и некоторой фантазии удается сотворить прямо-таки художественный шедевр. Тем более что при желании сам бетон можно тонировать, добавляя в него краситель. Лучше всего этот тип покрытия смотрится на больших площадях: террасе или парадной площадке перед домом, въезде в гараж.
Один из самых дешевых, декоративных и долговечных видов мощения – гравийное покрытие. Но у него есть существенные недостатки: во-первых, нельзя чистить от снега и льда зимой, во-вторых, потребуется обязательная обортовка из бордюрного камня, иначе гравий «расползется» по саду. Еще лучше вместо гравия применять гальку, так как у нее нет острых краев.
Вопрос: Специалисты утверждают, что качество дорожки на 90% зависит от качества основания. Как правильно подготовить устройство садовой дорожки?
Ответ: На хорошо несущих грунтах глубина основания может быть 30-35 см. Трамбование гравия, щебня и песка необходимо проводить для каждого слоя (по 5-7 см), с обязательной проливкой водой.
Дно траншеи требуется утрамбовывать так же, как слои песчано-гравийной подушки. На утрамбованное дно укладывается геотекстиль, а затем слои гравия (или щебня) и песка. Слои песка и гравия также необходимо разделять геотекстилем. Применение геотекстиля значительно повышает качество основания и срок его службы. Его главное достоинство в том, что, разделяя слои грунта и подушки, он препятствует вымыванию песка и проседанию гравия и щебня в грунт. Кроме того, этот материал прекрасно дренирует воду. Благодаря своей прочности, геотекстиль исключает прорастание сорняков.
Вопрос: Какие виды природного камня рекомендуются для применения на садовых дорожках? Нужен ли какой-либо уход за такой дорожкой?
Ответ: Для дорожек камень применяют как в обработанном, так и в необработанном виде. Необработанным широко используют песчаник, доломит, гранит. Форма применения – плитняк и крошка. Часто используется морская, речная и озерная галька.
Обработанный камень (пиленый и колотый) – это такие породы, как кварцит, габбро, базальт, диабаз, из которых традиционно делается брусчатка трех основных типоразмеров: 5х5, 10х10 и 10х20 см, а также плиты для мощения. Поскольку вышеназванные породы камня являются магматическими, то они, отличаясь исключительной износостойкостью, особого ухода не требуют.
Осадочные породы (известняк, сланцы) для обустройства садовых дорожек применяются, как правило, в виде плит (рекомендуемая толщина – не менее 4 см). Эти виды камня обладают более пористой структурой, некоторые способны впитывать влагу (известняки, туф). Для них не лишней будет обработка специальными составами, которые, обеспечивая плитам водоотталкивающие свойства, повышают их прочность на истирание, подчеркивают естественную структуру и защищают от ультрафиолетового излучения.
Вопрос: Натуральный камень – слишком дорогой материал, чтобы мостить дорожки. Есть ли подходящие искусственные заменители?
Ответ: Прекрасной альтернативой брусчатке из натурального камня способен стать бетонный мостовой камень для мощения. Но он тоже недешев, поэтому применяется для мощения дорожек, испытывающих транспортные нагрузки.
Для пешеходных дорожек используют тротуарную плитку и декоративные элементы (их еще называют фигурными элементами мощения). От бетонного мостового камня они отличаются широким разнообразием геометрических форм, меньшей толщиной (от 45 до 80 мм) и большей декоративностью. Очень разнообразна цветовая гамма изделий – от серого (самого дешевого) до зеленого и красного (наиболее дорогих).
Существует два основных метода производства тротуарной плитки и декоративных элементов мощения – вибролитье и вибропрессование. Покупая плитку, обязательно обращайте на это внимание, поскольку различия в технологии изготовления определяют и различия в потребительских свойствах изделий.
Вопрос: Каковы отличия между вибропрессованной и вибролитой плиткой?
Ответ: Вибропрессованные изделия обладают большей декоративностью, чем вибролитые, но менее износостойки. Технологический цикл производства рассчитан на 48 часов и включает вибрацию, прессование и выдержку в паровой термокамере. Вибропрессованные плитки плохо переносят зиму и механические воздействия (удар). Они требуют обязательного бордюрного обрамления, правильной укладки на песчаную подложку и предохранения от водяных струй из водостоков.
Вибролитая плитка дороже, но и прочнее. Поэтому применяется там, где предполагаются большие нагрузки и высокая интенсивность эксплуатации. Зимой с их поверхности можно счищать лед лопатой. Прочность достигается за счет применения вместо песка или щебня гранитной крошки и специальных пластификаторов, а также благодаря более сложной и долгой технологии производства (плитка окончательно дозревает до требуемой прочности почти месяц). Вибролитая плитка в отличие от вибропрессованной обладает гладкой глянцевитой поверхностью.
Вопрос: Можно ли применить для устройства дорожки большеразмерную керами
